Caldaia o pompa di calore (ristrutturazione piccolo appartamento)

Scusate, entro anche io in questa discussione per cercare di portarla un po' sui numeri.
Parlo del mio caso: io potrei pensare ad esempio di pensionare la caldaia a condensazione entro qualche anno, se i conti tornassero e l'investimento si ripagasse in qualche anno.
Quindi, dicevo, proviamo a parlare di numeri, magari con la vostra esperienza riusciamo ad approssimare abbastanza bene.
Parliamo della mia situazione, e solo della produzione di calore, per semplificare:

• classificazione climatica, poco meno di 2400 gradi/giorno, inverno mediamente umido
• temperatura di mandata riscaldamento attuale (pavimento radiante) = da 28 a 34 °C circa, in base alla T ext.
• temperatura ACS = 44 °C

Che rendimento ci si può aspettare da una pompa di calore in queste condizioni, inteso semplicemente come rapporto tra potenza termica resa e potenza elettrica consumata?
Non voglio i rendimenti di targa, che si possono trovare facilmente, ma il rendimento medio atteso che ci si può aspettare in un intero anno, considerando i giorni (o meglio le notti) in cui la macchina tribola per il freddo intenso e gli sbrinamenti, e i giorni in cui le temperature sono abbastanza alte da non sbrinare mai e rendere nel migliore dei modi.

In base a questo numero, e ai costi (noti) pagati in bolletta per gas e elettricità, potrei capire se convenga o meno cambiare, il prezzo di 1 kWh di metano si trova facilmente e quello di 1 kWh di elettricità anche.
Consideriamo 1 il rendimento della caldaia a condensazione, sbagliamo di poco, e conoscendo il rendimento del sistema alternativo in un attimo capiamo dove sta la convenienza.

Altrimenti sono solo parole, e a me piacciono i numeri, e un po' meno le parole

qam classificazione climatica, poco meno di 2400 gradi/giorno, inverno mediamente umido
temperatura di mandata riscaldamento attuale (pavimento radiante) = da 28 a 34 °C circa, in base alla T ext.
temperatura ACS = 44 °C

Che rendimento ci si può aspettare da una pompa di calore in queste condizioni, inteso semplicemente come rapporto tra potenza termica resa e potenza elettrica consumata?
Non voglio i rendimenti di targa, che si possono trovare facilmente, ma il rendimento medio atteso che ci si può aspettare in un intero anno, considerando i giorni (o meglio le notti) in cui la macchina tribola per il freddo intenso e gli sbrinamenti, e i giorni in cui le temperature sono abbastanza alte da non sbrinare mai e rendere nel migliore dei modi.

Situazione simile alla tua, 2500 gradi/giorno, 27-35° in climatica, temperature daikin echo 48°
Cop medio dal 1 ottobre al 31 dicembre 5.5. Prima 10 mc gas/di

Buoni calcoli, il risparmio c'è.

simonebortolin
Grazie per le info che mi hai dato,
caspita, veramente alto il COP, è attendibile quel numero?
Mi sarei aspettato, sul lungo periodo, un numero intorno a 4, ma forse sono rimasto fermo a macchine di qualche anno fa.

A questo punto il calcolo è piuttosto semplice (parlo sempre del mio caso, ma magari assomiglia a tanti altri).

Ho un costo di gas sugli ultimi 12 mesi già fatturati (1/12/2023 - 30/11/2024) di 600€ circa (compreso i fissi, perché tanto il gas mi serve solo per la caldaia, e se la tolgo chiudo proprio la fornitura.
Diciamo che in passato ho raggiunto circa 700€, prendiamo quello come valore peggiore.
Gli smc consumati variano tra 550 e 670, facciamo 7000 kWh equivalenti (e vanno tutti solo alla caldaia, per riscaldamento e acs).

Prendendo il COP di 5 (magari la tua pdc è un top di gamma e io mi accontenterò di qualcosa meno), i calcoli sono:

7000 kWh termici = 1400 kWh elettrici
Negli ultimi anni il prezzo che ho pagatoi per 1 kWh (tolte le spese fisse, che pagherei comunque) è stato compreso tra 0,23 e 0,36 - prendiamo 0,3 per i nostri conti, quindi i 1400 kWh mi sarebbero costati 420 euro.

Cercando di mettere dentro tutto:
Toglierei: 700 euro all'anno di bollette gas + 100 euro circa di manutenzione caldaia = 800 euro (ci sono spese fisse di manutenzione per le pdc??? Non lo so, al momento non le conto)
Aggiungerei: 420 euro all'anno di energia elettrica + 2,8 euro al mese di quota potenza (presumo di dover passare da 4,5 kW disponibili a 6 kW) = 34 euro all'anno
Fanno circa 350 euro di risparmio all'anno.

Spese iniziali da ammortizzare

• costo macchina pdc (non ne ho idea, penso bastino 8 kW termici per il riscaldamento, non so per ACS, siamo in 4 in casa)
• costi modifiche impianto (anche qui non ne ho idea, la caldaia è in nicchia esterna, quindi dovrebbe essere relativamente semplice sostituirla con PDC, che potrebbe stare subito fuori da quella nicchia), ma qualche lavoro andrà fatto, da capire se pompe di zona, collettore ecc. ecc. vanno modificati o sostituiti
• costi modifiche impianto elettrico, penso poca cosa, ma da verificare
• costo aumento potenza impegnata (se restiamo dentro i 6kW dovrebbero essere 61 €/kW, quindi meno di 100 euro).

Quindi: sì, il risparmio è innegabile, ma per capire se potrei rientrare dalle spese in tempi "umani", la risposta è: dipende, dai costi, e dalle eventuali detrazioni applicabili.
Ovviamente la situazione è diversa per impianto completamente da realizzare, in tal caso sono d'accordo, e consiglierei senza dubbio la pdc.

Questo vale per la situazione attuale, per un domani... chissà, magari faranno pagare di più il gas, oppure...boh
Scusate se il post è lungo e vi ha annoiato! Per me è stato un esercizio interessante.

qam
Post interessante, anch'io mi sto interessando ad un passaggio del genere, ma come costo di una PDC per riscaldamento con termosifoni e ACS ho indicazioni di valori tra i 10-15.000 euro; è un'indicazione corretta secondo voi?

wtf PDC per riscaldamento con termosifoni

Sul preventivo non ti so aiutare, ma sei al corrente che i termosifoni devono essere di dimensioni generose, in rapporto alla cubatura e alla zona climatica della casa?

Altrimenti la PDC lavorerà a temperature per cui è meno efficiente.

gianx80
Neanche gli split sono silenziosi..

qam se i conti tornassero e l'investimento si ripagasse in qualche anno.

6-7 anni è un orizzonte ragionevole.

qam caspita, veramente alto il COP, è attendibile quel numero?

Togli quasi un 20%... sovrastimano tutti. Comunque rimane un cop medio buono.

@simonebortolin
Hai una daikin Alterma 3 H ?

gianx80
Ah in quel senso si.
Bè ma il canalizzato di solito si fa se raffreschi/riscaldi tutto o gran parte.
Se lo usi solo in due stanze non ha senso.

Technetium in linea di principio sono d'accordo con te, ma un radiante in puglia, in un edificio non isolato, che riesca a rinfrescare senza batteria addizionale sulla deumidificazione (perché a quel punto le correnti e il rumore ce le hai lo stesso) vallo a realizzare... Sul residenziale poi, con la gente che lascia porte e finestre aperte... Serve un bravo termotecnico e tanti tanti soldi da spendere. Se poi i lanci d'aria sono progettati bene e le bocchette silenziate, il raffreddamento ad aria lo senti poco.

goleador senza batteria addizionale sulla deumidificazione (perché a quel punto le correnti e il rumore ce le hai lo stesso) vallo a realizzare..

Noo assolutamente il raffrescamento richiede la VMC con batteria di deumidificazione.

simonebortolin si deumidificazione ok, ma spesso si tendono a mettere batterie di raffrescamento addizionali sull'aria in uscita collegate alla PDC, anche perché parliamoci chiaro, non è facile ottenere potenze sufficienti in raffrescamento dal solo radiante. A quel punto dalle bocchette della deumidificazione/vmc esce anche aria fredda e, almeno in parte, addio confort aggiuntivo dato dall'assenza di correnti d'aria.

goleador la Deumidicazione quasi sempre è fatta tramite una batteria di raffrscamento, soprattutto se si parla di impianti con vmc. Comunque in genere è sempre buona norma prevedere nell'impianto vmc una batteria per il condizionamento caldo/freddo e se possibile anche una umidificazione per l'inverno

simonebortolin non faccio il termotecnico né l'installatore, per cui non ho idea di cosa venga realmente installato in giro. Resta che la buona norma vorrebbe un deumidificatore ad espansione diretta, per cui l'aria immessa è a temperatura ambiente (facendo i pinoli un pelino più calda). Immettere aria fredda per deumidificare non mi sembra un'idea così geniale... Hai correnti di aria fredda e soprattutto il radiante fa solo parzialmente il suo lavoro se il calore sensibile lo fai abbattere dalla batteria. Non pensavo li facessero così gli impianti. Sarei curioso di sapere con questi sistemi quanta quota di calore sensibile venga abbattuta dai pannelli e quanta dall'impianto ad aria...

gianx80 questione di "posizionamento dei flussi d'aria" sia per silenziosità

Questa del rumore e dei flussi d'aria però è una fissa tua e del tuo architetto. Un sistema ad aria ben progettato non fa rumore e non ti spara aria in faccia. Hai molto più disconfort con gli split che con un impianto canalizzato fatto decentemente. Se scegli di andare di radiante, l'unico vero consiglio che ti posso dare, è scegli bene il tuo progettista, perché raffreddare in estate un edificio in puglia non isolato con i pannelli non è proprio una banalità.

gianx80 L'infrastruttura "vuota" per il canalizzato c'è: controsoffitto nel disimpegno, grate, ecc. Però, come dicevo prima, le bocchette sono di fronte ai letti, probabilmente la soluzione a soffitto risulta migliore sia per una questione di "posizionamento dei flussi d'aria" sia per silenziosità.

Mi sembra una posizione discretamente accettabile se c'è un radiante. Altrimenti sì non è un granché, ma domanda c'è sia mandata che ripresa o solo uno?

goleador non faccio il termotecnico né l'installatore, per cui non ho idea di cosa venga realmente installato in giro. Resta che la buona norma vorrebbe un deumidificatore ad espansione diretta, per cui l'aria immessa è a temperatura ambiente (facendo i pinoli un pelino più calda). Immettere aria fredda per deumidificare non mi sembra un'idea così geniale... Hai correnti di aria fredda e soprattutto il radiante fa solo parzialmente il suo lavoro se il calore sensibile lo fai abbattere dalla batteria. Non pensavo li facessero così gli impianti. Sarei curioso di sapere con questi sistemi quanta quota di calore sensibile venga abbattuta dai pannelli e quanta dall'impianto ad aria...

Considera che le auto moderne ci hanno la deumidifazione ad espansione diretta quasi sempre attiva, anche in caso di riscaldamento, per evitare di far appannare i vetri.

gianx80 L'architetto, essendo casa piccola (nelle case piccole il canalizzato è scomodo, fa rumore, ecc.), voleva chiudere la predisposizione e mettere gli split ... credo per il discorso di prima che vogliono andare sul sicuro.

L'espansione diretta fa più rumore di un canalizzato.